Trycktekniker av tyger: Kalamkari, Slips och färgämne, Batik och broderi

Trycktekniker av tyger: Kalamkari, Slips och färgämne, Batik och broderi!

Trycktekniker av tyger innefattar den populära direkta trycket där snidade träslag används för att skriva ut blekt bomull eller silke; motstå tryckning som använder sig av en pasta av olika material för att skriva ut delar av duken som inte är färgade; och tryckning av tyger genom att använda mordants.

Kalamkari:

Kalamkari-bokstavligen "penna hantverk" -en är en konst som involverar handblockstryck bortsett från målning. Kalamkari går igenom en kraftfull process av resist-färgning och handutskrift.

Antiken av naturfärgade tyger i Indien går tillbaka till den förkristna eran. Proverna av dessa tyger har hittats i många utgrävningar utförda i flera delar av världen, som Kairo, Grekland, Centralasien och Arabien, som föreslår en utlandshandel. Percy Brown i hans konst och hantverk i Indien nämner att kalamkari under 1700-talet praktiserades över hela Coromandalkusten.

Det finns två huvudsakliga stilar av kalamkari-Srikalahasti och Machilipatnam (Masulipatnam) stilar. Båda centra finns i Andhra Pradesh.

Hantverkarna i Srikalahasti (en tempelstad i Chittoor-distriktet Andhra Pradesh) använder fortfarande de gamla teknikerna för färgning, som de arvade från de tidigaste dagarna. Vägghängen dras av händerna är de mest populära skapelserna av hantverkarna. Hinduisk mytologi är den främsta källan till teman. Några av hantverkarna i Srikalahasti producerar också vackra textilmaterial dras av fri hand.

Dessa arbeten präglas av utarbetade dekorationer på smycken / kostymer etc .; användning av pärlstav och användning av hjärtformade mönster i gränser; Förenkling av färger, med skuggning eliminerad rundade ansikten, långa och stora ögon; och dominans av färgerna röd, gul, blå och svart.

I vissa fall görs konturerna och huvuddragen med hjälp av handskurvade block. De finare detaljerna görs senare med hjälp av pennan. Endast naturliga färgämnen används, till exempel, röd färg erhålls från indisk madder, gul från myrobalanblomma, blått från indigotillverkning och svart från järnfilering och sockermelass. Denna stil beror på sin nuvarande status till Kamaladevi Chattopadhyay som populariserat konsten som den första ordföranden för All India Handicrafts Board.

På grund av muslimsk regel i Golconda, var Machilipatnam kalamkari influerad av persiska motiv och mönster, allmänt anpassade för att passa deras smak. Skisserna och huvuddragen görs med hjälp av handskurvade block. De finare detaljerna görs senare med hjälp av pennan. Under den brittiska regeln var blommigdesign populära. Hantverkarna skildrade även engelsmän.

I Thanjavur-regionen under Maratha-regimen användes kalamkari-arbetet som en ytterligare utsmyckning till guldbrokadarbetet i vävtyget, som användes som sarees och dhotis av kungafamiljen under perioden Raja Sarfoji och senare Raja Shivaji.

Machilipatnam-stilen är mer känd för heminredning, sängkläder och gardiner, men den traditionella Kalahasti-stilen är mer framträdande i vägghängen och klädmaterial. Thanjavur Kalamkari hantverkare specialiserar sig på templet dekorationer som thumbais, etc. Bagru, Sanganer, Palampur och Faizabad är några centra i norra Indien där kalamkari praktiseras.

Kalamkari-tekniken kräver först att tyg och färger bestäms. Tyget blektas med get- eller komalning och behandlas sedan med myrobalan och mjölklösning för att undvika färgspridning. Målningen görs med användning av järnacetatresistens för fasta utrymmen eller konturer och alun används som mordant. Vaxbeständig används för att färga tyget i olika färger.

Slips och färgämne:

Slips och färgämne är en av de mest utövade och traditionella metoderna för textil yta dekoration i Indien, men det går av olika namn i olika regioner-bandhini är Rajasthan, Bandhej i Guajarat, Chungidi i Tamil Nadu. Ikat är en stil med vävning med garn som är bunden och färgad för att producera färgade mönster och övas i Guajarat, Odisha och Andhra Pradesh.

Medan det allmänt är troligt att övningen av bindemedel och färgämnen härrörde från Rajasthan, tror andra att det togs från Sindh till Kachchh (Gujarat) av den muslimska Khatrisen. Den tidigaste hänvisningen till bandhini anses vara i Bana Bhatas Harshacharita, där ett kungligt bröllop beskrivs.

Ett bandhini plagg betraktades som lyckligt för bruden. Man finner också tjejerna i Ajanta väggmålningar som bär kläder av tie-and-dye mönster.

Rajasthans finaste bandhini-arbete kommer från Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Barmer, Pali, Udaipur och Nathdwara. Rajasthan är känt för sin leheriya mönster - bokstavligen betyder vågor. Dessa är harmoniskt arrangerade diagonala ränder av två alternerande färger, men ursprungligen användes bara de lyckliga färgerna av gult och rött.

Centra av tie-and-dye tyger i Gujarat (där stilen kallas bandhej) är Jamnagar (vattnet i detta område ger ut det ljusaste röda medan färgning) och Ahmedabad. Processen med tie-and-dye varierar i Gujarat och Rajasthan. Även mönster, mönster och hantverk varierar i båda ställena. Det finns dock gemensamma faktorer.

Processen innefattar att bleka ett stycke tyg först. Tyg kan vara muslin, silke eller handloom. Mönstret markeras sedan på tyget av träblock doppade i en bränd sienna färg blandad med vatten. Då går specialisterna i bindningsknutar i handling, klämmer fast och knyter de prickar som skapats av konstnären.

Det kan finnas tusentals eller miljoner knutar knutna i tyget innan det går för färgning. Färgspecialisten tar över nästa och doppar tyget i valda färgämnen gjorda av vegetabiliska källor, men nu används även syntetiska färgämnen. Processen upprepas för varje färg. Den ljusaste nyansen är färgad först och sedan bundet upp hårt med trådar, och efterföljande processer tar hand om de mörkare nyanserna.

Färger och mönster är de två viktigaste faktorerna som gör att bandhej eller bandhini-arbetet sticker ut. De olika traditionella mönster som ingår i denna tryckteknik är barah baag, bavan baag, chokidal, ambadal och kambaliya. Mönstret av torg med elefanter och andra djur är känt som chokidalt.

Kambaliya mönstret är ett prickat mönster i mitten med olika mönster längs gränsen. Betydas särskilt för bruden är två mönster som heter shikhara och chandokhni. Basant bahar är en speciell design som symboliserar vårens färger. Färgerna som vanligtvis används i traditionella bandhini-tyg och färgämnen är röda, en symbol för äktenskapet. saffran, en färg som betecknar andlighet eller helighet, gul, som står för våren; och svart och rödbruna, används för sorg.

Bandhini-material säljs vanligtvis ihop och med knutarna knutna för att ange att det faktiskt är slips och färgämne och det har inte blott skrivits ut i den designen.

I Tamil Nadu är metoden för slips och färgämne lokalt känd som chungidi, och Madurai är nyckelcentret. Traditionellt är de använda färgerna en mörkröd (rödbrun), lila och blå och svart, men nu används många andra nyanser också. Specialiteten här är kolam- eller rangoli-mönstren. Kolamerna är alla geometriska i naturen och sareernas gränser är i kontrastfärger och kan ha zari-design.

Batik:

Batik är en process av att dekorera tyg genom att täcka en del av det med en skikt vax och sedan färga tyget så att de vaxade områdena behåller sin ursprungliga färg och när vaxet avlägsnas ger kontrasten mellan de färgade och de andra områdena mönstret. Skapandet av batik är en tre-stegs process för vaxning, färgning och avlägsnande av vaxet.

Det finns också flera delprocesser som att förbereda tyget, spåra mönstren, sträcka tyget på ramen, vaxa det område av tyg som inte behöver färgas, förbereda färgämnet, doppa tyget i färgämne, koka tyget för att ta bort vax och tvätta tyg i tvål.

Batikens karakteristiska effekter är de fina sprickor som förekommer i vaxet, vilket gör det möjligt för små mängder färgämnen att sopa in. Det är en funktion som inte är möjlig i någon annan form av utskrift.

Den rätta typen av sprickor eller hårlinjedetaljer måste emellertid uppnås, för vilken duken måste krympas korrekt. Detta kräver mycket övning och tålamod. Batik är skapad på flera sätt. I stänkmetod sprutas vaxet eller hälls på tyget. Skärmtrycksmetoden innebär en stencil. Handmåleriet är av en kalamkaripenna. Skrap- och stärkelsebeständigheten är de andra metoderna.

Indisk batik anses ha gått tillbaka omkring 2000 år. Indianer visste resistmetoden för tryckdesign på bomullstyg långt innan något annat land hade ens försökt det. Konsten minskade emellertid. I modern tid fick den en drivkraft när den introducerades som ett ämne vid Shantiniketan nära Kolkata, och började övas i Cholamandal Artists Village nära Chennai.

Applique Work och Broderi:

Applique arbete är ett dekorativt arbete där tyg är utsmyckat med bitar av tyg, glasstycken, metaller, trä eller metalltrådar som sys på den. Hantverket praktiseras i många regioner i Indien, men centra i Odisha, Punjab, Gujarat och Rajasthan är kända. Man tror att applique arbete gjorde sin väg till västra Indien, antingen från Europa eller Arabien i Mellanöstern genom handelskontakter.

I Odisha är applique arbetet en oskiljaktig del av templetraditionen och dess huvudsakliga produktionscentrum ligger i och runt Pippli, en liten stad nära Bhubaneswar. Traditionellt används Odishas applikationsarbete som canopies under den årliga Rath-festivalen i Puri för att skydda vagnarna av Lord Jagannath, Balabhadra och Subhadra (Lord Jagannaths bror och syster).

På senare tid har Odishas applikationer i form av vackra djur, fåglar, blommor, löv och andra dekorativa motiv använts som hushållsskärmar, trädgårds paraplyer och till och med handväskor.

Rött, lila, svart, gult, grönt och vitt tyg används mestadels i detta hantverk. Först beredas ett basmaterial i form av kvadrat, rektangel, cirkel eller oval. Upphöjda motiv framställs genom att ge flera veck. Den egentliga nåd av applique craft ligger i sina invecklade stygn. Numera används små speglar och ljusmetallbitar för att förbättra sin skönhet. Efter att du har bifogat applique-fläckarna på basduken sys gränserna.

I Gujarat finns det ett sätt att använda gamla och slitna kläder på ett mycket innovativt sätt i applique. Lokalt kallad katab är ordet förmodligen en förvrängd form av de engelska orden "cut-up".

En tyg är skuren i olika former med dansande påfågel, elefanter, krigare, fågel och andra liknande dekorativa motiv. Dessa stycken sys sedan på en tyg. Detta arbete återspeglas i olika plagg och vägghängen. Ofta kombineras applikationsarbetet med broderi och spegelarbete för att skapa en förbättrad effekt. Stilen varierar med regioner och samhällen.

Den Dhanedah Jats använder ränder av färgade kläder kallas Kingris för Applique där små spiked knapphål stygn används tillsammans med en korsformad kant. I Saurashtra-regionen är praktiken att sticka stora bitar av tyg som skärs på ett geometriskt sätt. Den resulterande produkten har ett övergripande geometriskt utseende.

Rabaksamfundet i Kachchh använder en mängd olika delar i applikationsarbetet. Delarna kan vara av mjukt mönstrad bomullstyg eller kan innehålla bandhini utskrifter. Dessa bitar är färgade i vanlig kräm, grön, gul, orange eller vit. De sys på ett blått eller brunt färgat tyg.

I Rajasthan har Oswal Banias en liknande tradition att sya stora applique canopies med en rad paneler eller rutor i olika färgkombinationer, för äktenskap. Rajputs, Satwaras och olika boskapsuppfödningsgrupper producerar också liknande applikationer för att förbättra skönheten hos deras baldakiner och täcktäcke bland annat.

Marwari-samhället i Rajasthan är traditionellt engagerat i applique-konst. Arbetet liknar patchworken av Kathiawar-kataben. Nu kommersialiserad är konsten utbredd i Jaipur, Udaipur och Barmer-distrikten. Täcken som tillverkas av patchwork som kallas ralli är den traditionella produkten av Jaisalmer.

Quilten är gjord genom att sy flera lager av gamla tyger, och det översta lagret är tillverkat av ny bomullstyg. Färgerna som används för lapptäcke är olivgrön, brun, rödbrun och svart. Rajasthan har en applique gota och kinari (guld och silver remsor) arbete. Shekhawati är ett viktigt centrum för denna teknik. Dessutom är kläder, nyttoföremål som påsar, lampskärmar och bordsmattor också dekorerade med denna teknik.

Punjab har också en tradition av applique arbete. Denna båt utförs vanligtvis på sjalar och dupattor, men idag är även lakan inredda i denna stil. Applique-arbetet här kombineras dock med broderi. Små bitar av tyg i olika mönster kan broderas och sedan sys på den större tygbasen.

Phulkari är en skicklig manipulation av singelsöm som ger intressanta mönster på tyget. Det görs också utan applique. Ju mindre sömmen är finare är broderiets kvalitet. Silke trådarna i gyllene, röda, crimson, orange, grön, blå och rosa brukar användas för broderi.

Den anmärkningsvärda aspekten av denna teknik är att den enda strängen användes åt gången, varje del arbetade i en färg och den varierade färgeffekten som erhållits genom smart användning av horisontella, vertikala eller diagonala stygn. Basduken som användes för phulkari i oldtiden var vanligen homespun tyg. När designen är så noggrann att ännu en kvadrattum av basduken inte syns är den kallad bagh.

Förutom blommotiv, broderas fåglar, djur, mänskliga figurer, grönsaker, krukor, byggnader, floder, solen och månen, scenerna i bylivet och andra bilder. Det finns dhaniya bagh (koriander trädgård), motia bagh (jasmin trädgård), satranga bagh (trädgård av regnbåge), leheria bagh (trädgård av vågor) och många andra avbildningar.

I Andhra Pradesh bär Banjara kvinnor blusar och huvudskraver dekorerad med applikations- och spegelarbete. Även i Gujarat är spegelarbetet känt: Små skivor av spegel sicks på bland andra broderier.

Zardozi har kvar som en applikationsmetod för broderi. Med en hand håller hantverket en kvarhållande tråd under tyget. I den andra håller han en krok eller en nål med vilken han plockar upp applikationsmaterialet. Sedan passerar han nålen eller krokar genom tyget.

Efter timmar av måttlig arbetskraft är resultatet ett utsökt guldverkat konstverk. Från medeltida tider har zardoziens konst blomstrat och nått sin genialitet under beskickningen av kejsaren Akbar. Denna underbara broderi kan ses i vägghängen, kedjestygn på saris, kepsar och andra artiklar med tung broderi.

Eftersom broderiet är tätt, är mönster utförda extremt invecklade. Efter en period av nedgång återupplivades zardoziens konst med många traditionella broderier i mitten av tjugonde århundradet.

Zari-arbetet gjordes huvudsakligen i Madras (nu Chennai) och Zardozi i Hyderabad för några årtionden sedan. Idag är Uttar Pradesh hem för detta finaste arbete med guld- och silverbroderier.

Sujuni är den traditionella broderibilden från Bihar gjord på ett tyg som verkställs med fin muslin. Basväven är generellt röd eller vit. Kantlinjerna i huvudmotiven är markerade med tjock kedjestygn och de inre utrymmena är fyllda med olika färgade trådar. Andra motiv är fyllda med röd färg eller färgen på basväven.

Aribharat, en mycket ornamental form av broderi, produceras i kachchh-regionen Gujarat. Namnet kommer från ari, en krok som är upptagen från toppen och matad med silktråd från botten. Tyg som broderas sträcker sig på en ram. Stygn appliceras med kroken, för att skapa slingor, som liknar kedjesömmen.

Teknikerna varierar med samhället och regionen. Det finns det enkla handarbetet men utsökta effekter av Bavalia broderi eller den fantastiska ljusgula och röda Banni broderiet; Broderi av Rabari-kamrarna, påminner om sin pastorala livstil, inlagd i trekantiga, kvadratiska och mandelformade speglar.

De geometriska och blommiga motiven i Ahir-samhället med cirkulära speglar; kedjestygnen och små speglar som används av Jats; Sodha Rajputs delikata sofbroderi kring Lakhpat; de små brutna speglarna broderade i tyger av Mutwa-kamrarna; och den utsökta Mukka-broderiet av Hali putras, Rasipotra och Node-flokarna återspeglar mångfalden av broderier.

Chikankari är en invecklad och fin skugga-typ av broderi som traditionellt är gjord med vitt garn på färglösa muslins som kallas tanzeb (tan som betyder kropp och zeb som betyder dekoration). Ordet chikan, enligt en tankeskola, verkar ha haft sitt ursprung i Persien, härrörande från chakin eller chakeen.

En annan förklaring tillskriver sitt ursprung till östra bengalen där ordet chikan betydde bra. Stygn som används i chikankari kan delas in i tre kategorier: platta stygn, som är känsliga och subtila och ligger nära ytan av tyget och ger ett tydligt utseende på texturen. präglade stygn som framhävs från tygytan utlåning det en karakteristisk kornig konsistens; och jali-arbete som skapar en känslig nettoeffekt. Lucknow och de områden runt om i Uttar Pradesh är kända centra av chikankari.

Crewelwork sägs vara en gammal teknik för att dekorera tyger. Crewelwork är främst ett ullarbete över ytan av bomull eller linne. Hantverkare behöver särskilda nålar för att utföra crewelbroderi. Förutom att skapa en textuell och färgstark effekt på plaggets yta används många olika typer av broderi sömmar som couchingstygn, delat söm, kedjestyg och stingnål. Stylized blommor är huvudmotivet som används i crewelwork.

Hela ytan är inte täckt och bakgrunden lämnas orörd. Ullgängor används i crewelwork. I allmänhet används endast tre eller fyra färger. Många heminredningsprodukter som gardiner, kuddar, ullgolv, sängkläder och vägghängen är beautified av crewelwork. Crewelwork är en populär hantverksform av Kashmir.

Kantha är den lokala bengaliska traditionen för broderi, som praktiseras av kvinnor. Traditionellt består marken av gammal bomullssaris, och gamla trådar används. Små stygn appliceras för att skapa en serie prickade linjer.

På baksidan av tyget är de dekorativa flottorna sysade, vilka används för att fylla i motiv och figurer. Ytan är sedan noggrant täckt med nålverk så att den gamla sari köper ett nytt utseende såväl som en ny leasing av livet.

Karchobi, en form av upphöjd zari metallisk trådbroderi, är populär i Rajasthan. Den är skapad genom att applicera platta stygn på bomullstoppning, och brukar ses på brud och formella kostymer. Det är också gjort på sammetlock, gardiner, tälthängen och täcken av djurvagnar och tempelvagnar.

Kathi är broderiet som gjorts av kvinnliga folk av de nomadiska (Rabari) stammarna i Gujarat. Broderiet kombinerar kedjestygn med applique-arbete, utsmyckat med små speglar. Kathi-arbetet är gjort på tyger som färgas i ljusa färger, vilket återspeglar smaken på landsbygden Gujarat.

Även från Gujarat kommer den kimkhab där mönstret ser ut som om det broderas ovanpå en redan rik silke. Silketyget har färgat silke eller guldtrådar sammanvävda för att bilda de mest attraktiva mönster. Kimkhabs var tidigare gjorda helt av fina guld- eller silvertrådar. Under 17th, 18th och 19th århundradena, några sattes med ädelstenar, och användes för att göra canopies och trappings som ses i de sena Mughal målningarna.

Sjalar från Kashmir är mycket uppskattade på grund av broderiet gjort på dem. Det fina broderiet är så kallat sozni. Den traditionella kashmiriska klänningen, phiran, är också utsmyckad med rikt broderi. Det finaste broderiet från Kashmir finns på Pashmina sjalar.

Ibland täcker hela ytan av dessa sjalar sig med fin broderi. Kedjestygn är populär i Kashmir och görs med ull, bomull eller silktråd. En krok används istället för en nål, eftersom den täcker mer område än en nål. Kedjestygn används för att skapa kappstygnmattor eller gabbas och namda.

Namda är en sorts madrass, ursprungligen från staten Jammu och Kashmir. Namdas är gjorda genom att filtera ullen istället för att väva den. Låg kvalitet ull blandad med en liten mängd bomull används vanligtvis för att tillverka namda.

De är vanligtvis av två typer, vanliga och broderade. Tidigare användes ullgarn för broderi, men nu används även akrylgarn. Det sägs att en person som heter Nubi skapade den första namda för att skydda kejsarens Akbar häst från förkylningen.

Den namda var väldigt invecklad och var så imponerad av kejsaren. Namda-farkosten är följd i mycket begränsade områden i Kashmir, Himachal Pradesh och delar av Rajasthan. De kan betecknas som ulldroger.

Fartyget sägs ha sitt ursprung i Iran och Turkiet. Kashmiri namdas är kända för kedjestygn broderi. Rajasthani namdaerna av Bikaner, Malpura (chakma och ghogi namda) och Tonkens rena ullnamdas är kända för applikerade mönster som stöds av broderi.

Gabba är återvunna gamla ulldukar som tvättas, malas och färgas i olika färger. Dessa stycken sys sedan ihop och bakas med avfallsduk. Gabba är antingen applicerad eller broderad med crewel-arbete. I den applicerade typen sammanfogas bitar av färgade filtar och sammanfogas med livligt färgad broderi i geometriska och blommönster.

Även om den gemensamma layouten är en central medaljong placerad i ett rektangulärt fält som har gränser, är gabba gjorda i olika former och storlekar. De används i stor utsträckning i Kashmiri hushåll som ett effektivt och billigt golvbeläggning och används även som madrasser i kallare områden i staten.


Rekommenderas

Studieanmärkningar om lantbrukskrediter
2019
Mjölkodling: Lämpliga geografiska förhållanden som krävs för majsodling
2019
Korta anmärkningar om regel-följande och uppmärksamhetsbristande hyperaktivitetsstörning
2019